Архитекторы применяют природный камень в строительстве и ландшафтном дизайне

Камни сопутствуют человеку с момента его появления на свете, ведь орудия труда наших первобытных предков были выполнены именно из этого природного материала. С тех пор сфера их применения значительно расширилась: они являются и нашими лекарями при литотерапии, используются как поделочный материал при изготовлении изделий народных промыслов, выступают в качестве строительного материала при возведении зданий и при их облицовке, а также декора в ландшафтном дизайне.

Любой строительный форум сегодня затрагивает в числе других и тему применения уникального по своим качествам каменного материала: на таких собраниях специалисты-профессионалы и просто любители делятся секретами использования необработанных булыжников и отшлифованных каменных плит в различных сферах архитектуры и дизайна. Необычайная сегодня популярность камня объясняется его прочностью, долговечностью и красотой, а также нашим стремлением к естественной среде обитания.

Виды камней

В качестве отделочного материала архитекторы сегодня широко применяют как натуральный, так и искусственный камень, причем используют его порой в том виде, в котором встречается он в условиях «дикой» природы, а иногда – и в несколько окультуренном, облагороженном обработкой виде.

Сегодня каждая строительная доска объявлений пестрит сообщениями о продаже натурального и искусственного камня, а наши зодчие с удовольствием используют при строительстве своих зданий этот материал для кладки стен и их облицовки. В ход идут белый и розовый туф, красный, белый и черный мрамор, гранит разных расцветок, песчаник, ракушник, что придает строениям оригинальный неповторимый вид.

Использование камней в ландшафтном дизайне

Широко применяется камень и в области ландшафтного дизайна: здесь он просто незаменим. На виртуальных и реальных досках объявлений размещено много сообщений о том, что та или иная фирма занимается реализацией необработанного природного около самых разных размеров. Именно он чаще всего используется дизайнерами для оформления приусадебных участков. Некоторые заказчики, следуя моде на восточную экзотику, просят создать на прилегающей к их домам территории настоящий японский сад камней, другие же хотят вымостить булыжником садовые дорожки, приветствуют создание из этого материала различных памятников садово-парковой архитектуры, скульптурных композиций. Живописно смотрятся также пруды и цветочные клумбы, обложенные по краям необработанным природным камнем, альпийские горки, для создания которых иногда используют большие и редкие экземпляры.

Достоинства и недостатки ограждения из сетки-рабицы

 

Как и любой другой строительный материал, сетка-рабица несет в себе как преимущества, так и недостатки.

Рассмотрим преимущества забора из сетки-рабицы:

• низкая стоимость забора (по сравнению с другими видами ограждения вообще копеечная!);
• простой монтаж, который вполне по силам выполнить самостоятельно;
• долговечность: качественная сетка-рабица прослужит более 50 лет;
• прекрасная вентиляция, так как воздух свободно циркулирует по огражденному участку;
• участок не затеняется забором из сетки;
• красивый ландшафтный дизайн вашего участка не огражден от взора прохожих;
• правильно установленный забор из сетки-рабицы – надежное ограждение, для полной неприступности по верхней кромке натягивают колючую проволоку «егозу».

Безусловно, есть и недостатки такого забора – интровертов будет смущать прозрачность забора, но от нее можно с легкостью избавиться декорированием сетки вьюнами, созданием живой изгороди. Достаточно спорный вопрос и недостаточной престижности этого ограждения, равно как и эстетичности внешнего вида – все просто и практично – никаких излишков и модного декора.

Этапы монтажа забора из сетки-рабицы

 

Традиционно начинаем строительство забора с разметки. Приготавливаем шнур, колышки и любой сыпучий материал. Вбиваем колышки по углам ограждаемого участка, натягиваем по ним шнур. Далее колышки вбиваем в местах предполагаемой установки столбов. Так как фундамент для сооружения забора из рабицы не нужен, то задача заключается в создании прямой линии и обозначении мест установки опорных столбов. Строгих норм на расстояние между столбами не существует, но из-за большой парусной нагрузки на них, а также из-за провиса сетки, расстояние между столбами не стоит делать более 3 метров.

Так как рельеф участка может быть извилистым и с перепадами по горизонту, нужно определить самую его низкую часть (по уровню или нивелиром) и отметить в своем проекте, где столбики нужны длиннее, а какие короче. В результате, независимо от «кривизны» участка, столбики будут выставлены по одной высоте сверху, тем самым делая его аккуратным и грамотно спроектированным.

Итак, начинаем копать угловые рамы под столбы — эту работу можно выполнить специальным буром и вбивая их кувалдой. При отсутствии бура ямы выкапывают вручную, а столб закрепляется забутовкой и трамбовкой. Только нужно учесть, что выполнять эти действия следует слой за слоем, иначе прочность забутовки будет недостаточной. Особенно это касается угловых столбов, для которых и материал выбирают наиболее прочный. Каждая последующая ямка вырывается в намеченных колышками местах и все действия повторяются. Высоту всех столбиков устанавливаем по шнурку, для чего ямки или углубляются, или подсыпаются, поскольку независимо от рельефа, верх их должен составлять прямую линию, разве что будут задуманы специальные уступы. В установке столбов придется проявить особое терпение, поскольку надежность их установки является основополагающим фактором для заборов из сетки-рабицы. Теперь можно приступать к монтажу сетки.

Разматываем рулон сетки и привязываем ее край к первой опоре проволокой. Понемногу раскрывая рулон, подтягиваем сетку ко второй опоре, фиксируем ее здесь, проволокой продолжая временный монтаж по всему «крылу» будущего забора. Установив сетку-рабицу по всей длине, выполняем ее натяжение и окончательную фиксацию с помощью небольших хомутов из металлической ленты с крючками на перфорации. Хомуты на столбах крепятся саморезами.

Какие материалы понадобятся?

 

Сетка-рабица крепится непосредственно к столбам, которые нужно предварительно вкопать. Материал для столбиков может быть любым – дерево, металл, бетон, асбест.

Столбы деревянные — самые дешевые и простые, но чтобы облегчить уход в процессе эксплуатации, лучше их делать из лиственницы. Металлические или асбестоцементные столбы прослужат дольше, они прочнее, их легко покрасить в желаемый цвет. Чтобы крепить отдельные участки сетки на таких столбах, нужно закрепить или приварить крючки специальной профилированной ленты с зажимами.
Для определения количества столбов по всему периметру огораживаемого участка вбивают колышки и натягивают трос. После измерения длины троса эту цифру делят на частоту расположения столбов, которые обычно вкапывают через каждые 2,5-3 метра.

Столбы крепятся непосредственно в грунте, для этого на дно ямы под каждый столбик устилают «подушки» из песка и щебня, иначе со временем конструкция станет проседать в почве. Если столбы металлические, то их нужно забетонировать (а значит, вам понадобится песок, щебень и цемент), делается бетон, и установленный в яму столб цементируется.

И наконец, сама сетка-рабица выбирается в зависимости от цели применения. Ширина ее может быть от полутора до четырех метров, но чаще всего используют сетку стандартной высоты в два метра. Размер ячейки также имеет значение, например, если вы решили из сетки-рабицы сделать ограждение для домашней птицы, то желательно выбирать сетку с ячейками минимального размера, чтобы птенцы не пролезали в них. Для собак ячейка должна быть такого размера, чтобы невозможно было просунуть в нее лапу или морду.

Выбирая сетку для внешнего забора, нужно уделить внимание размеру сечения проволоки и ее типу, а ячейки могут быть и большего размера. Долговечность сетки обеспечивает проволока диаметром от 2,2 мм и выше, полимерное покрытие или оцинковка повышает срок ее эксплуатации в несколько раз. Иногда встречается сетка-рабица с цветным покрытием, в ней удачно сочетаются долговечность, антикоррозийная стойкость с декоративностью за счет наличия покрытия, так что ее можно смело приобретать и устанавливать.

Варианты заборов из сетки-рабицы

 

Забор из рабицы может быть натяжным или секционным. Самая простая конструкция забора состоит из столбиков и плетеного материала, это полотно в промежутках между столбами оказывается самым незащищенным. Потянув за край сетки, мы ее безвозвратно деформируем, сетка станет непривлекательного вида и доступна для несанкционированного проникновения на участок. Для предотвращения подобных нежелательных явлений по всей длине вверху и внизу достаточно протянуть толстую проволоку через ячейки и прикрепить ее к столбам.

Сечение проволоки может быть 5-10 мм и даже больше. Продевают проволоку, отступив от края примерно 25 мм. Этот способ наиболее экономичный: для монтажа не нужно подводить электричество для сварки, а столбы могут быть из любых подручных материалов. Подойдут деревянные бруски, обработанные защитным составом от гниения, профильные и круглые стальные трубы и пр. Этот вариант натяжного забора из сетки-рабицы целесообразно выбирать для ограждения обширной территории, подойдет он и для участка в отдаленной сельской местности.

Более прочную структуру и эстетическую привлекательность имеет забор из сетки-рабицы, выполненный секционным способом. В этом случае часть сетки (около 2,5 метров) обрамляют стальным уголком, потом секции крепятся на заранее установленные столбы с помощью сварки или болтов. Внутри металлического каркаса сетку натягивают и крепят в нескольких местах прутком, продетым сквозь ячейки.

Забор из сетки-рабицы позиции не сдает!

 

Сетка-рабица – самый дешевый и быстрый способ оградить свою территорию временным или постоянным забором. За долгий срок эксплуатации этот строительный материал показал себя с самой лучшей стороны. Несмотря на то, что на строительном рынке появились более технологичные материалы, рабица уверенно удерживает свой рынок. Благодаря ряду достоинств сетка-рабица не сдает завоеванные позиции, поскольку может успешно конкурировать с большинством современных изделий для ограждений.

Зачастую забор из рабицы устанавливают на границе смежных участков, так как он не создает тени, забор получается легким, воздушным и достаточно прочным. К тому же этот вариант забора несложно смонтировать своими руками, он отличается экономичностью, дополнительных материалов для установки забора понадобится минимум.

Декоративная отделка дорожек

 

При желании на поверхности дорожки делают вкрапления из различного материала, или выкладывают мозаичный рисунок. Для этого подойдет гравий, плоская галька, смальта, фарфоровые и фаянсовые фрагменты посуды. Материалы увлажняют, раскладывают по выровненной бетонной поверхности дорожки и вдавливают в нее кусочки мозаики так, чтобы они находились в одной плоскости с досками опалубки.

Очень декоративно смотрятся бетонные дорожки, выполненные с помощью опалубки, сделанной из металлических обручей от старых бочек. Их изгибают и размещают на постоянное место в полукруглой форме, или придавая другой оригинальный вид.

Для мощеных дорожек используется дорожный клинкерный кирпич с шероховатой поверхностью толщиной 4 см. Мощение дорожек выполняют:

• с ложковой перевязкой;
• с перевязкой «елочкой»;
• без перевязки швов.

Кирпичи укладывают на подготовленную песчаную подушку, плотно прижимая друг к другу, сверху швы засыпают песком, а готовую поверхность обрызгивают водой. Иногда кирпичи укладывают на кладочный раствор, который наносят на грань кирпича, им же заполняя и швы между кладкой.

Опалубка бетонной дорожки

 

Теперь приступают к сооружению опалубки – ровные края дорожки обкладывают досками, поставленными на ребро, на криволинейных участках их заменяют кусками толстого картона или фанеры. Опалубка должна возвышаться над уровнем земли на 2-3 см. С наружной стороны доски закрепляют колышками, вбитыми в землю. Через каждые метр-полтора по длине дорожки ставят поперечные доски опалубки, по высоте, совпадающие с боковыми досками. Поперечины будут обеспечивать зазор для компенсации расширения бетонных плит при колебаниях температуры, иначе покрытие во время морозов может разорвать.

Состав бетонного раствора для сооружения дорожек готовят из цемента, песка и гравия в соотношении 1:2:3, на каждый килограмм цемента берут 2-2,5 л воды. Для большей декоративности дорожек в бетонную смесь добавляют цветной цемент или пигментные красители. Эту смесь закладывают в формы из опалубки до высоты досок, через одну. После окончательного затвердения смеси, разделительные доски вынимают и заполняют оставшиеся формы. Зазор между плитами образуется практически невидимый, но он достаточен для расширения плит.

Разравнивают смесь длинной рейкой с кривизной ребра для получения выпуклости дорожки. После осадки бетона, примерно через 1-2 часа, поверхность обрабатывают металлической щеткой для придания некоторой шероховатости, которая создаст удобство для ходьбы и снизит скольжение. Рекомендуется во влажном состоянии выдержать дорожку около недели, для чего ее укрывают мокрой ветошью.

Бордюры для садовых дорожек

 

Для придания дорожкам законченного вида, по их краям устанавливают бордюры. Они будут не только украшать дорожки, но и не дадут рассыпаться песку или гравию по участку. Бордюр можно сделать из специальных бордюрных плит, или выложить из бетонного раствора, но он не должен возвышаться над поверхностью дорожки более чем на 10 см.

Во все времена модно обкладывать дорожки кирпичом, поставленным на угол, а если у вас скопились остатки бревен от постройки дома, то бордюр можно устроить из их торцовых срезов. Для этого бревна распиливают на деревянные чурбаки, причем длина их может варьироваться от 6 до 20 см. Древесина обрабатывается антисептиком для защиты от преждевременного гниения, для этого используют битум или машинное масло. По всей длине «аллеи» делают углубления в земле и вплотную друг другу укладывают чурбаки. Их заглубляют в землю примерно на половину, пространство между чурбаками засыпают песком. Дорожка с таким бордюром смотрится особенно оригинально, если чурбаки используются разного диаметра.

Типы садовых дорожек

 

Засыпные дорожки - делают из подручного материала: мелкого битого кирпича, шлака, щебня, песка. Вырывают канаву глубиной 25 см и шириной 60-60 см, дно ее покрывают крупными фракциями материала, утрамбовывают и поливают водой. Вторым слоем будет более мелкий шлак, щебень или песок, так же утрамбованный и политый.

Дорожки из гравия – как правило, нуждаются в ограничительных бордюрах, чтобы материал не засорял сад, рассыпаясь в разные стороны. На тщательно утрамбованную почву наносят слой в 10-12 см гравия, такие дорожки долговечны и недороги, но возить садовую тележку по ним затруднительно. К тому же в зимнее время их нельзя чистить от снега и льда.

Дорожки на основе битума - выполняются на основании из хорошо утрамбованного щебня или гравия. Для более аккуратного вида рекомендуется сделать опалубку, а слой асфальтовой массы укладывать выше нее на 1-2 см. Утрамбовывают материал, стараясь придать выпуклую форму в средней части дорожки для стока воды.

Дорожки из камней и плит (бетон) - выполняют на песчаной подушке, чтобы материал был поднят над землей для лучшего стока воды. Размеченную дорожку засыпают песком и укладывают в произвольном порядке камни. Если используется плитка, то расстояние от плитки до плитки лучше делать не менее 6 мм, так и материал экономится и в дальнейшем в этих промежутках можно вырастить траву, что сделает дорожку более декоративной. Камни необходимо подбирать так, чтобы внешние кромки были параллельны, но сами камни были уложены не симметрично – при неправильном их расположении такое покрытие смотрится более эксклюзивно.

После укладки камней, их обильно поливают водой, стараясь не вымыть песок. Поверхность дорожки из уложенных камней выравнивают при помощи рейки, оставляя перепад уровней не более 1-2 см, для чего либо убирают, либо подсыпают песок.

После того, как камни выровнены, их засыпают землей, чтобы заполнить все пустоты и снова поливают водой. Если после усадки образовались неровности, подсыпают еще землю и для дополнительного скрепления камней сеют траву. Взошедшие всходы рекомендуется оставлять 2-3 см высотой.

Дорожки из бетона - долговечны, надежны, при эксплуатации не требуют дополнительного ухода. Из бетона легко делать извилистые дорожки, с плавными переходами. Для лучшего стока воды их делают выпуклыми в средней части, с небольшим уклоном.

В размеченном месте выкапывают траншею 25 см глубиной, не забывая о припуске на опалубку. На глиняный плотный грунт, без хорошего водостока, предварительно укладывают два слоя из песка и гравия или щебня. Обязательно необходимо каждый слой поливать водой и хорошо утрамбовывать, на песчаную почву можно укладывать бетон сразу на хорошо утрамбованный грунт. Чтобы при замерзании воды бетонное покрытие не разрушилось, делают канавки по бокам дорожки для отвода воды.

Дорожки из камня – обустройство ландшафта

 

Каждый владелец собственного дома стремится не только правильно распланировать участок, рационально разместить на нем постройки, садовые культуры, но и красиво его оформить. Немаловажным фактором здесь является сооружение садовых тропинок, так как дорожки - это и необходимость, и удобство перемещению по грунту. Расположить их следует так, чтобы целостность сада не нарушилась. В этом направлении следует придерживаться такого правила: не рекомендуется делать дорожки уже 40 см, причем главная «аллея», которая идет от центрального входа в дом, должна быть существенно шире остальных.

От главной прокладывают несколько тропинок в разные стороны, между грядками делают самые узкие дорожки. Чтобы на них не стояла вода, и они не заболачивались, дорожки делают выпуклой формы или с уклоном, а некоторые виды  наоборот утрамбовывают.

Покрытие для дорожек выбирают с учетом грунта на вашем участке. Если почва песчаная, то дополнительный подстилающий слой не требуется, основание просто выравнивают и утрамбовывают. Для других грунтов проводят подготовительные мероприятия – подсыпают щебень, смешанный с песком.

Декорирование швов

При укладке дикого камня желательно стараться делать швы как можно ровнее в плане расстояния между каждым камушком. Для этого создан специальный инструмент для расшивки, который поможет делать швы максимально одинаковыми, что также можно сделать, если каменная плитка выполнена разной формы. При заделке швов необходимо следить, чтобы мастика не попадала на саму плитку, а оставалась только в швах. Не рекомендуется использовать по камню железные щетки, они могут нарушить структуру и цвет камня.

Сам шов заполняется специальным влагостойким раствором. Его наносят деревянной палочкой, вдавливая в шов, и, после того как он начнет затвердевать, излишки удаляются узким металлическим мастерком или шпателем. Обратите внимание, что только правильные и по максимуму ровные швы придадут всему рисунку из дикого камня гармоничный  и законченный вид.

Декорирование швов может и не потребоваться, если предусмотрена укладка идеально ровной плитки встык. При бесшовной укладке камни плотно стыкуются с каждой стороны и так остаются без последующей обработки.

Выполнение сложных фигур из дикого камня

Как уже говорилось, дикий камень легко поддается механической обработке электрическим инструментом. Это могут быть угловые шлифовальные машины или камнережущие инструменты с алмазным диском, способные разрезать дикий камень вдоль и поперек.

Каменную плитку можно сделать практически любых размеров и форм. Это также необходимо, когда по проекту задумано, что все швы по плитке будут одинаковыми как по толщине, так и по размерам. Поэтому без режущего инструмента здесь не обойтись.  Сколы и места резки камня желательно сразу обработать мастикой, которая будет защищать их от разрушения от времени и в случае попадания вовнутрь влаги.

Монтаж дикого камня

 

Изначально, если плитка не имеет одного  «шаблонного» размера, необходимо разложить камень на поверхности, чтобы сформировался рисунок и было понятно, где и какой камень лучше всего прикрепить. Рекомендуется для уникализации рисунка делать чередование камней разной формы и оттенков, чтобы получился действительно природный рисунок. Спланировать его как раз и можно перед укладкой,  переставляя каждую плитку по импровизированному рисунку. Особенно эффективно смотрится готовый рисунок, если использовать чередование мелких и более крупных плит дикого камня.

Не рекомендуется делать укладку камня в мороз, так как клей, на который он монтируется, не будет застывать, а просто замерзнет, что чревато последствиями в оттепель, и вы увидите как некоторые плитки, а то и все, просто отпадут.

Сам процесс укладки дикого камня похож на монтажные работы декоративной керамической плитки. Вначале замешивается клеевая смесь на основе цемента, песка и пластификаторов. Возможен вариант использования битумных мастик, что также повышает качество приклеивания дикого камня практически к любым поверхностям. Мастика наносится как на саму плитку камня, так и на основание, главное предусмотреть, чтобы клеевая смесь не попала на поверхность песчаника, потом его очень сложно отмыть и очистить.

Иногда для кладки дикого камня по стенам необходимо использовать угловые элементы, которые могут скрасить, сгладить и задекорировать неровный угол. Для этого выпускают специальные монтажные уголки, которые буквально вставляются в слой клеевой смеси перед укладкой камня, а сверху ложится сама плитка, таким образом, уголок, во-первых, плотно прилегает к камню, во-вторых, надежно крепится, застывая вместе с раствором.

После нанесения слоя мастики плитку камня необходимо приложить к поверхности и слегка придавить. Начинать работу стоит только с горизонтального, самого нижнего ряда, и так постепенно укладка выполняется по всей поверхности стены или цоколя. При укладке камня по горизонтальной поверхности, к примеру, в качестве садовой дорожки, плитки можно начинать монтажные работы с самого дальнего края дорожки, постепенно подходя к началу возле дома или калитки входа во двор.

Укладка камня досупна практически каждому

 

Следует учитывать, что при укладке камня необходимо рассчитать его прочность, ведь разные сорта плитняка содержат свой процент известковых растворов, песка и посторонних вкраплений. Укладка камня доступна практически каждому, кто хоть немного владеет информацией по предварительной подготовке стен, и самые важные аспекты этой работы мы сейчас обсудим.

• Бетонная поверхность — особой подготовки стены не требуется, единственное, если на основании присутствуют жирные пятна и прочая грязь, то их обязательно нужно удалить: застывшую краску удалить щеткой, масляные пятна очистить растворителем.
• Деревянная поверхность — камень плохо приклеивается к деревянным поверхностям за счет их высокого влагопоглощения и низкой адгезии. Поэтому деревянные поверхности необходимо обработать гидроизоляционным материалом и желательно установить металлическую сетку, которая будет выступать надежным армированием и станет сцеплять каждую плитку камня в один целый пласт.
• Металлические поверхности — к металлу камень практически не прилипает. Чтобы все же реализовать такую необходимость,  металлическую поверхность следует обработать грунтом, повышающим адгезию, прикрепить металлическую сетку и оштукатурить тонким слоем цементно-песчаной смеси. После таких манипуляций металлическая поверхность готова к обработке камнем.

Укладка дикого камня

 

Плитняк (дикий природный камень) — великолепный по всем параметрам строительный материал, подходящий для того, чтобы создать декоративное и надежное  покрытие для садовых дорожек, детских площадок или даже выполнить отделку фасадной части частного дома. Особенно вопрос укладки дикого камня актуален в случаях, когда необходимо гармонично спланировать ландшафтный дизайн в максимальном слиянии с природой и технически сложными сооружениями во дворе, в  саду или в парковой зоне.

Основные преимущества дикого камня лежат в том, что это недорогое природное ископаемое, которое устойчиво к механическим и химическим воздействиям, легко поддается обработке режущим инструментом и, конечно, экологически чистый. Кроме того, прочность камня на излом будет гарантом, что такое покрытие стен, пола и дорожек будет служить в течение многих десятков лет без надобности периодического ремонта и восстановления поверхности.

Советы по уходу за кустарниками

Уход за кустарниками не слишком сложен – нужно периодически поливать и окучивать растения, каждый год делать обрезку слабых, отмерших, больных ветвей, а также здоровых ветвей, но ненужных для придания кустарникам определенной формы. Кроме стандартной формы из кустарников можно создать настоящие шедевры, подстригая их в формах разнообразных фигур. Выносливым кустарникам, таким как калина, спирея, сирень для зимовки ничего не нужно делать, а розам, рододендронам и гортензиям требуется укрытие на зиму. При этом работы по утеплению этих растений ведутся в два этапа: еще в теплое время побеги пригибают к земле, а при первой ледяной корке на почве кустарники укрывают лапником ели или сосны. Такое укрытие способствует предохранению растений от обледенения, перепадов температуры и давления снежной массы в случае переметов.

Растения, которые садоводы высаживают на даче в качестве зеленых скульптур и бордюров, например самшит или тис потребуют от землевладельцев особого внимания. Одного примитивного укрытия еловыми лапами им будет явно мало в условиях, к примеру, сибирских зим, они ее могут не пережить. Этим кустарникам нужно сооружение утепленного шалашика из досок, накрытых пленкой, главное не забыть снять это укрытие весной, когда снег растает, и растение будет требовать питания от первых теплых солнечных лучей.

Как правильно сажать кустарники

Лучше всего сажать кустарники весной и осенью, в это время растения находятся в стадии пониженной активности движения сока по отросткам, куст еще «спит» в естественном обезлиственном состоянии. Весной и осенью растения сажают в хорошо обработанную, не промерзшую, плодородную почву. Иногда в посадочных ямах приходится заменить землю частично или полностью, в зависимости от рекомендаций для того или иного вида растения и состава почвы.

Для посадки кустарников выкапывают ямы, заполняют их растительной землей, вносят удобрения и каждое растение сажают в отдельную ямку. Еще до посадки кустарников корневую систему рекомендуется поместить в смесь воды, земли, глины и стимулятором роста. Во время посадки все корни расправляют, избегая перегибов, а чтобы саженец было трудно вынуть из земли, ее утрамбовывают. Потом вокруг саженцев формируют лунки с валиком по краям ямы и поливают почву до полного насыщения влагой, одновременно можно добавлять препараты стимулирующие рост саженца. После поливки растений почву в лунке нужно замульчировать торфяной крошкой так, чтобы вся лунка покрылась слоем от 2 до 5 сантиметров торфа.

Кустарники разных культур высаживают с разной плотностью в ряду, например смородину и крыжовник на расстоянии 1-1,5 метра между растениями, малину рекомендуется размещать на 50 см друг от друга, а землянику на расстоянии 15-20 сантиметров между саженцами. Между рядами для этих культур оставляют не менее полутора метров. Лунки должны быть просторными, для более развитых корневых систем требуется больше свободного места в яме.

Садовые кустарники на даче – красиво, практично, интересно

 

Многие садоводы на своих участках высаживают кустарники и прочие низкорослые растения. Кустарники неприхотливы, но на даче они придают саду обжитой вид, высаживаются эти растения надолго, поэтому важно поддерживать их красивыми и здоровыми.

Перед высадкой растений определитесь с желаемой высотой кустарников, ведь она играет немалую роль в гармонии при благоустройстве участка – слишком высокие будут забирать много света, а низкие потеряются среди других растений. Но если вам нужно замаскировать какой-либо участок, то подойдут высокие кустарники, под окнами садового домика идеально впишутся низкие растения. В случае, когда решено сделать на участке живую изгородь, то без кустарников никак не обойтись, стоит только высадить растения более плотно и придать им желаемую форму.

С помощью кустарников на даче можно создать уютные и стильные уголки отдыха, многообразие видов этих культур предоставляет широкий выбор для садоводов. Выбирайте растения с учетом ваших пристрастий и характеристик самих растений. К примеру, кустарники декоративные или плодовые, цветущие или вечнозеленые, ягодные или однолетние могут отлично вписываться в общий ландшафт сада и хорошо развиваться в конкретной климатической зоне. Отечественный рынок предлагает садоводам массу видов кустарниковых растений от неприхотливого боярышника, барбариса, крыжовника, сирени до экзотических кипариса, можжевельника, западной туи.

Как выбирать и где приобретать посадочный материал?

Можно подобрать растения так, что они будут украшением сада весь дачный период, начиная с ранней весны до поздней осени. Есть кустарники с красивыми листьями, цветущие красивыми цветами и приносящие полезные плоды. Очень популярны декоративные кустарники с комбинированными цветами синего с оранжевым, желтого с фиолетовым и т.д.

Что касается плодовых кустарников, то специалисты рекомендуют такой набор плодовых кустов: малины 25 шт., крыжовника 10 шт., земляники 200-300 шт., черной смородины 20 шт., красной смородины 5 шт. Это соотношение может варьироваться в зависимости от местных условий и ваших предпочтений к объему получаемого урожая.

Для создания живой изгороди выбирайте акклиматизированные кустарники под ваш регион: шиповник, калину, боярышник, жасмин. Эти растения уже через несколько лет поднимутся и станут прекрасным украшением и дополнением забора.

Вообще не надо бояться своих фантазий, делайте свой сад живым и красивым, чтобы и работа и отдых на даче приносили удовольствие. Но увлекаться посадкой экзотических видов кустарников в суровом российском климате нецелесообразно – многие из них даже при укрытии на зиму погибают, так как плохо приспособлены к нашим погодным условиям. Стоит ли тогда мучиться и тратить деньги на посадочный материал?

Кстати, приобретать саженцы лучше в крупных садовых центрах или питомниках. Есть специализированные предприятия, выращивающие только плодовые растения, в других занимаются только растениями для декоративных целей, но большинство питомников универсальны и предлагают разнообразные саженцы. Старайтесь приобрести растения, которые выкопаны недавно, а то и в вашем присутствии, ведь саженцы, которые пролежали несколько часов с открытыми корнями, будут долго болеть, а то и вовсе не приживутся на вашем участке. Выбирая саженцы, тщательно осматривайте их, отдавайте предпочтение растениям с множеством целых, упругих корней. Последние не должны шелушиться, иметь заметные утолщения, а кора у жизнеспособных саженцев гладкая и чистая.

И еще: специализированные питомники предлагают услуги по подбору дизайнерских решений при оформлении кустарниками вашей территории, доставку, высадку и последующих уход за растениями. Как правило, доставку посадочного материала осуществляют в безопасных деревянных ящиках, такая упаковка сохраняет микрофлору для саженцев, при транспортировке их можно поливать, переворачивать и пр.

Особенности эксплуатации искусственного газона

Во время сильного дождя в местах уплотнения как песчаного, так и резинового наполнителя могут образовываться лужи, особенно такая ситуация может усугубиться при загрязнении заполняющего материала другими органическими веществами. При постоянной влажности искусственного газона на нем может появиться мох, поверхность станет скользкой и опасной. Чтобы предотвратить такое состояние синтетического покрытия, поверхность нужно подвергать агрессивной чистке примерно каждые восемь недель, а если легкая плановая чистка проводилась нерегулярно, то и чаще.

Важно регулярно удалять мелкий мусор, органические остатки, опасные предметы, чтобы покрытие не повредилось. Частоту уборки нужно определять в зависимости от времени года. Невидимый мусор легко удаляется с поверхности с помощью уборочной машины.

Как часто проводить процедуру подсыпания уровня заполняющего материала на искусственном газоне будет зависеть от воздействия сильного ветра и уборки снега с покрытия в зимний период.

Чтобы сорняки не проникали в песчаное наполнение поля лучше обрабатывать прилегающую территорию специальными препаратами (гербициды).

Кроме вышеперечисленных мероприятий по уходу за искусственным газоном, не забывайте о периодической обработке антибактериальными средствами, так как игроки во время падения могут пораниться, а в результате на открытую рану попадет инфекция.

Уход за искусственным газоном

 

Чтобы искусственный газон доставлял как можно меньше неудобств при эксплуатации, его необходимо правильно настелить. Перед укладкой покрытия тщательно сглаживают грунт, поверхность очищают от мусора, камешков, других предметов. Если этого не сделать, то покрытие будет иметь неопрятный вид, а то и повредится его целостность. Основание для водопроницаемого покрытия должно быть приспособлено для стока воды, поэтому его всегда оборудуют уклонами и дренажными каналами.

На футбольных полях для защиты спортсменов от ожогов при падении применяется наполнение из песка и резинового гранулята, на таком покрытии можно играть в бутсах. На частных теннисных кортах и других игровых площадках можно применять наполнитель только из песка, но в обуви с шипами на таком покрытии играть не рекомендуется. Для ландшафтного дизайна можно искусственный газон использовать без наполнителей, поскольку здесь главное – внешний вид.

Для обслуживания искусственного газона нужно минимальные трудо- и финансовые затраты, но это вовсе не означает, что нужно ждать возникновения каких-то проблем, чтобы проводить мероприятия по уходу. Гораздо эффективнее и более экономично будет плановое обслуживание синтетического покрытия.

Искусственный газон периодически нужно очищать, причем чистка может быть разная, иногда со всеми функциями простой щеткой можно не справиться. Более агрессивная чистка применяется для резинового заполнителя газона. В идеале чистку необходимо выполнять, если заполняющий материал будет смещен в зонах интенсивной нагрузки, например на футбольном поле, у ворот или в центре. Пониженный уровень заполняющего материала будет влиять на отскок мяча и т.д. Потому нужно следить за равномерным уровнем после 10-15 часов игры.

Искусственный газон на даче: достоинства и недостатки

 

Чаще всего покрытие искусственной травой применяется на теннисных кортах, площадках для игры в волейбол, детских видов спорта, но и в качестве элемента ландшафтного дизайна искусственный газон будет выполнять специальные функции и превосходно смотреться.

Несмотря на то, что газон из синтетического покрытия давно используется на спортивных площадках, а в будущем, скорее всего, будет использоваться еще шире, многими искусственный газон возле загородного дома воспринимается как нечто неуместное. Тем не менее, на некоторых участках есть места, где высадить натуральную траву невозможно, например, на полу в оранжерее, возле бассейна, на террасе. Зачастую в таких местах обходятся каменными или бетонными плитами, однако искусственный газон и легче и привлекательнее выглядит, на нем более естественно смотрятся растения в вазонах. Покрытие изготовлено из синтетического материала, а значит, не выгорает, его можно подмести и помыть.

Невзирая на предназначение искусственного газона, и декоративный, и особый газон должен гармонично вписываться в окружающую обстановку и благотворно влиять на человека.

Как правильно укладывать искусственный газон

 

Правильное и эффективное расходование материала обеспечит эскиз будущего газона и измерения. Искусственную траву нужно развернуть, чтобы за время подготовки основы ворсинки могли распрямиться. Нужно убедиться, что ворсинки повернуты в одну сторону.

Далее следует отрезать производственный шов острым строительным ножом с каждой стороны рулона и расположить искусственное покрытие на месте так, чтобы соседние полосы были как можно ближе друг с другом. Шов можно укреплять при помощи специальной ленты, прикрепленной к основанию гвоздями, каждый раз убеждаясь, что к клейкой ленте не прилипли травинки. Прокатайте шов игольчатым валиком, после того, как полосы травы прилипнут к соединительной ленте. Края искусственного газона можно закреплять деревянными рейками, использовать клей. Для лучшей сцепки искусственного газона с грунтом, сразу после укладки его необходимо полить.

Достоинства и недостатки искусственного газона

 

Искусственная трава – лучшая альтернатива для игровых площадок с натуральным газоном.

1. Отсутствует «пластмассовый» блеск, что достигается комбинацией двух цветов синтетического волокна, вид у поля обеспечивается естественный. И в то же время искусственный газон допускается эксплуатировать круглые сутки без перерывов – при этом он не выбьется и не вытопчется, то есть игровой сезон можно проводить в течение всего года. Во-вторых, у искусственного газона высокие показатели износо- и морозоустойчивости, он не выгорает, не боится ультрафиолетового излучения. Упругие травинки всегда поддерживают вертикальную форму. Такая трава не нуждается ни в поливе, ни в подстрижке, ни в удобрениях.
2. Прекрасные игровые характеристики – нет риска травмирования игроков в виде царапин и ожогов, обеспечивается отличное сцепление ног с покрытием, натуральное качение мяча и его отскок.  Обувь для игры может использоваться обычная спортивная, в том числе и с любыми видами шипов. Кроме того, возможен подбор характеристик газона к требованиям игроков и тренеров, высота и густота ворса для различных видов спорта подбирается в соответствии с рекомендациями производителей.
3. Нельзя не отметить такое качество, как способность искусственного газона пропускать воду. Некоторые виды покрытия могут пропускать воду в пределах 50-60 литров в минуту на один метр площади.

Высота ворса, его жесткость и показатели скольжения искусственного газона могут различаться в зависимости от целевого назначения.

Цветовая гамма искусственного покрытия не ограничивается только зеленым цветом, для более эффективного использования в спорте применяют белый цвет и желтый для осуществления разметки игровой площадки, причем  разметка врезается в основное поле, а не окрашивается. Производители могут предложить вариант и красного цвета покрытия, например, для тенниса.

В зимнее время спортивную площадку с искусственным газоном можно залить водой и использовать как  каток, синтетическая трава от этого не изменит структуру.